Toucher les nuages

Kodai Kanal est une station de montagne à environ 9h de route de Chennai, que j’ai parcouru en une journée… encore une belle autoroute 2x2 voies quasiment sur tout le trajet (l’Inde s’est équipée et continue à s’équiper en infrastructure). En arrivant au pied de la montagne, encore une soixantaine de kilomètres. Et c’est là que l’émerveillement commence. Sur une route tracée au milieu d’une épaisse forêt, on croise à l’occasion quelques singes, on monte, on monte, on descend un peu, mais on remonte, et la vallée se découvre d’un coup là en bas, toute en dégradée de vert. La route est vertigineuse, typique de ce genre de route. Klaxon systématique aux virages à 90° ou 180°sans visibilité, en face de nous le vide dans les descentes très pentues. Et puis, à certains endroits, la route est si étroite, avec une visibilité limitée par le brouillard, difficile de se croiser pour deux bus, qui finissent par passer à une épingle de cheveux prés, une performance ! Un flash-back il y a moins d’un an, sur les routes des cirques à la Réunion… La route aux 100 virages par exemple.

Il fait bon à Kodai Kanal, même froid pendant la nuit… sensations oubliées avec les fortes chaleurs de Chennai. A noter que pendant mon absence de Chennai, des pluies torrentielles se sont abattues sur Chennai, la mousson a tardé à arriver, mais maintenant il y a trop d’eau d’un coup et cela risque de noyer les semis… La mousson fait toujours sa loi en Inde et influence fortement le bonheur ou le malheur des indiens, car tout le monde est impacté. Bien loin de tout cela, j’étais donc dans les nuages, le brouillard laisse la place de temps en temps au soleil, ce qui permet la visibilité à partir de certains endroits d’où les points de vue sont magnifiques, mais la magie du brouillard elle-même fait partie du charme de l’endroit… Evidemment, l'eau et les cascades nombreuses font partie du spectacle.

Un grand lac (6km pour le contour) est le point touristique principal de la ville, aux abords très bien entretenus et avec ces nénuphars, on y vient pour faire le tour en marchant, en courant, ou à vélo.  On loue des pédalos, ou des « gondoles » avec un rameur pour faire une ballade sur le lac… ou on fait du shopping, ou on mange un bout. Bel endroit vraiment agréable. Ce lac est à l’origine de la station avec un anglais qui est tombé amoureux de l’endroit à la vue du lac. Comme la plupart des stations de montagne en Inde, elle a donc été créée par les anglais, pour devenir leur lieu de villégiature et de retraite lors des fortes chaleurs. De superbes et immenses maisons bordent le lac et ses alentours. Le « Bryant Park » date aussi de cette époque, beaux jardins, arbres centenaires, un pur moment de bonheur.

Un lieu propre, avec une attention particulière à l’écologie et l’environnement. Pas de sacs plastiques distribués sur place, ni dans aucun magasin ni dans la petite échoppe du coin, uniquement des sacs en papier, avec des poubelles partout. Il reste encore un énorme travail à faire pour que les indiens respectent leur environnement, en commençant par ne pas jeter par terre les bouteilles en plastiques et autres détritus, chose qu’ils font sans aucun complexe, tout simplement parce que les indiens ont toujours fait ainsi, et cela est navrant. Heureusement, il existe néanmoins une filière de recyclage des bouteilles en plastique, avec la rémunération à la pièce de ces bouteilles : des personnes vont donc les récupérer pour les revendre, en fouillant souvent les poubelles aussi. Ce travail collectif est un vrai challenge (il commence par l’école, et certaines ONG travaillent dans ce sens), et la prise de conscience sur ces notions en est à ses balbutiements : ce genre de station de montagne est un excellent laboratoire, mais le chemin sera long. Nous sommes encore loin des poubelles de couleurs différentes !

Quand on se « promène » en Inde, on côtoie les touristes, et ce tourisme est avant tout indien : Les indiens visitent leur pays, en masse… cela commence par les innombrables bus remplis de petits indiens, il y en a toujours quelques uns aux abords des sites touristiques. Voyages de noces, voyage religieux pour aller prier dans un temple particulier, voyage de visite familiale, ou tout simplement voyages entre copains, toutes les raisons sont bonnes pour aller « voir du pays ». Les trains sont bondés (il faut réserver à l’avance), et promettent une expérience unique, c’est le moyen de voyager et le plus « indien » car il s’agit d’un vrai lieu de vie (y compris les gares). L’avion s’est démocratisé pour la classe moyenne, et le bus est une alternative facilitée par l’infrastructure routière en constante amélioration.

Quelques spécialités locales : du bon fromage à la « cheese factory » (le fromage que l’on trouve à Chennai vient d’ici), du yaourt frais au gout unique, des chocolats fait maison toujours au gout unique, du miel local, des fruits frais (variété de bananes que l’on ne trouve que sur place, idem pour les pommes cannelle – la variété locale ne se trouve pas ailleurs, etc.), des huiles de toute sorte, dont l’huile d’eucalyptus provenant des forêts environnantes, qu’on trouve à tous les coins de rue. Le dimanche, un marché avec les locaux qui viennent faire le plein de provisions… J’adore les marchés (le rituel du dimanche matin au marché d’Aligre à Paris me manque), et ceux de Chennai ne sont pas aussi typiques ou attirants que celui-ci : on voit la fraicheur des produits, la propreté du lieu donne envie, en particulier le poisson (pourtant on est loin de la mer comparé à Chennai…), et on peut vraiment y « respirer » les parfums, et gouter avant d’acheter bien sur. J’ai pris mon cabas, et j’ai fait comme tout le monde, des radis et des carottes fraichement cueillis (ca se voit tout de suite) que j’ai ramené à Chennai avec quelques fruits locaux.

Spice vous manque ? Moi aussi, elle m’a manquée pendant ces presque 5 jours de congés ! Mais, que je suis content de la retrouver !!! Sa présence dans ma vie est devenue indispensable, je suis amoureux de mon chat comme on me l’a dit récemment, et je n’ai pas de problème pour dire que c’est vrai. Elle sait comment s’y prendre avec moi, elle !... Je vous promets d’essayer de la convaincre de vous écrire le prochain mot, mais avec son caractère de cochon, pas facile ! Surtout après cette absence, ce sera dur de lui demander quelque chose !

Il est passé par là...

Je viens donc de vivre le passage du cyclone Neelam sur la ville de Chennai et la côte indienne. Après être passé au large du Sri Lanka (ou il y a eu bien plus de dégâts), l’œil du cyclone est passé par Mahabalipuram (50km de Chennai) pour nous atteindre vers 18h hier. Des vents violents de plus de 110km/h étaient attendus, ainsi que des pluies importantes (25mm), avec risque d’inondations.

 La ville était en mode alerte depuis 2 jours, et s’est organisée pour y faire face (évacuation des zones proches de la mer dans des centres prévus pour cela, arbres ou branches pouvant présenter un danger découpés, écoles fermées…). Hier, les gens pouvaient quitter le bureau à partir de 15h45 (certaines entreprises étaient fermées), mais mes collègues sont restés calmes et beaucoup sont restés sans une dose d’inquiétude (certains devaient pourtant rentrer en 2 roues) : Chennai a toujours été protégée par sa situation, le Sri Lanka faisant barrière, et ils ont vécu cela avant. Pendant toute la soirée, en plein pics des vents, la circulation en bas de chez moi s’est poursuivie presque normalement, il y a toujours eu du monde dans les rues…

N’empêche, il est bien arrivé ce cyclone, moins fort que prévu, il a en effet perdu sa force en entrant dans les terres. Des vents de 60km par heure tout de même, et très peu de pluie (7mm), la vitesse rapide (25km/h au lieu de 15km/h habituellement) à laquelle il a avancé ne lui a pas permis de se charger de suffisamment d’humidité. Il a ensuite poursuivi sa route vers le nord, mais en perdant encore de sa force.

Au total, une centaine d’arbres arrachés, très peu de dégâts, 4 morts et 5 disparus, dont six membres de l’équipage d’un navire qui s’est échoué au large d’une plage de Chennai : certains survivants ont été sauvés par les héros du jour, des pêcheurs, qui ont affrontés la mer déchaînée avec leurs petits bateaux pour aller les sauver. Toute la journée, le niveau de la mer est monté, une partie de la plage étant inondée : les plages à Chennai (Marina Beach ou Elliot’s Beach à Besant Nagar) sont très larges, il faut pourtant marcher longtemps avant d’atteindre la mer, il est difficile de les imaginer inondées.

La force du cyclone était importante prés de la mer, pour perdre en intensité en entrant progressivement dans la ville. Un collègue habitant prés de la mer (Besant Nagar) m’a appelé le soir pour me dire qu’il n’avait jamais vu cette force là à Chennai même, il était barricadé chez lui avec ses parents et sa sœur, l’électricité était coupée, comme chez moi par intermittence, à certains endroits elle n’a été remise en service que ce matin. De mon septième étage, d’où j’ai une vue sur toute la ville, je voyais Chennai subir l’assaut des vents, et cela a vraiment pris de l’ampleur de mon côté qu’après 19h (les rafales étaient déjà fortes avant). La mer étant sur l’arrière de l’immeuble (à environ 1,5km), sur ce côté cela avait commencé plus tôt. Le plus impressionnant est ce bruit du vent, surtout une fois que toutes les portes et fenêtres sont fermées : ca souffle dehors, ca souffle sans répit, on entend quelques autres bruits d’objets qui se fracassent, et on a vraiment l’impression que cela va tout emporter.

Plus de peur que de mal, le lendemain au réveil, tout est normal. Il ne pleut plus, les rues sont presque propres comme s’il ne s’était rien passé : les gens qui nettoient les rues pour enlever toutes les feuilles ont travaillé très vite, dans mon quartier en tout cas, certains étant encore  à l’œuvre : Efficacité remarquable avant et après !

Et voilà qu’une autre journée commence donc au bureau, la vie continue, notre quotidien reprend le dessus…

Pondichéry : India Song

Pondichéry se trouve à 150kms environ de Chennai, une « autoroute » avec péage permettant de la rejoindre en moins de 3 heures, l’East Coast Road (ECR). Une belle route agréable qui borde la mer, mais aussi dangereuse avec les envies de vitesse qu’elle provoque, en particulier aux taxis, aux 2-roues, et aux bus qui conduisent comme des fous, ces derniers ayant la priorité absolue ! Pas un voyage jusqu’à présent sans que je croise au moins un accident, souvent spectaculaire. Tout de suite derrière, par réflexe, on lève le pied de l’accélérateur pendant quelques kilomètres, le temps qu’une autre image remplace l’atroce. C’est un des défauts et qualités de l’être humain, il sait oublier les mauvaises choses, et tirer des leçons des choses reste un concept relatif : Les échecs, les malheurs, les expériences et les rencontres malheureuses nous font avancer sur notre chemin certes, mais pour notre bien, nous finissons par les oublier, leur souvenir omniprésent n’est pas compatible avec notre recherche du bonheur et du plaisir.

Cela n’empêche pas d’en faire une destination de week-end de choix pour échapper à la vie trépidante et trouver un peu de calme en dehors d’une mégalopole comme Chennai. Je commence néanmoins à apprécier Chennai en tant que tel, un peu comme à mon arrivée ici, et mon besoin de me « ressourcer » est moins pressant.

L’autre destination « classique » des jeunes Chennaites expatriés et des « routards », est Mahabalipuram, souvent évoqué dans ce blog, mais mon sentiment sur cet endroit reste partagé, et j’y vais de moins en moins. Il s’agit typiquement d’un village pour touristes « routards » ou plus riches dans les « resorts » en bord de mer (plutôt en dehors de la ville). Certes, la gentillesse et le sourire s’y pratiquent autant qu’à Chennai (c’est une vraie signature du Tamil Nadu), c’est un site archéologique remarquable avec les vestiges de temples anciens, des sculptures de toute beauté (jusqu'à la plage, certaines n’étant visible qu’à certaines périodes de l’année, enfouies sous le sable ou sous l’eau, selon les marées). De vraies artistes sculpteurs de la roche s’y exercent et vendent leurs œuvres à des prix défiant toute concurrence : on peut même y passer sa propre commande selon la forme désirée. En plus on y trouve de la viande de bœuf et des plats européens dans les restaurants, de la bière, des bars le soir (sans véritables restrictions horaires comme à Chennai), certaines autres substances pas toujours licites… On peut s’y baigner, et se détendre donc avec de belles siestes.

Mais au total, cette impression de ville de débauche à destination de personnes qui ont de l’argent ne m’y fait pas sentir à l’aise. Ayant du mal à « glander » au bout d’un certain temps, et n’étant pas du genre a m’éclater la nuit en buvant de l’alcool à gogo, je ne m’y sens pas mieux que dans le confort de mon « chez moi » à Chennai.

Qui n’a pas entendu parler de Pondichéry, dénommée depuis une dizaine d’années Puducherry en Inde (la plupart des noms de ville ou de régions ont été indianisés par un gouvernement proche de l’hindouisme radical… Madras est ainsi devenu Chennai), un des seuls lieux en Inde dans lequel l’influence française persiste encore aujourd’hui ? La France n’a jamais réussi à « percer » en Inde, à l’exception de quelques petits comptoirs (Pondichéry, Chandernagor), qui sont devenus des endroits précieux par l’ambiance unique et différente qui y règne, comme aussi pour les comptoirs portugais en Inde (Goa ou Diu). Ce sont des endroits où le passé a laissé une marque indélébile, sans doute aussi parce que cet héritage est cultivé par les locaux, mais aussi par les nombreux français installés ici depuis plusieurs générations ou depuis très récemment. La différence est précieusement entretenue, on retrouve des noms de rue comme « rue Romain Rolland », « rue Suffren », « rue de Bussy » à côté des statues de Gandhi ou de Nehru.  L’ambiance qui règne dans la ville blanche (centre historique) est marquée par un parfum de nostalgie, ce mot «  nostalgie » est celui qui caractérise le mieux Pondichéry.

A chacun de mes voyages à Pondi, la musique dans la voiture est toujours la même quelques kilomètres avant l’arrivée : « J’ai la mémoire qui flanche, je ne sais plus très bien… ». Jeanne Moreau m’accompagne avec sa voix si pleine de cette même nostalgie, des chansons qui préparent à cette ville, en s’inscrivant exactement dans une atmosphère particulière de noir et blanc, d’un langage très particulier empreint d’une certaine grâce et élégance mais en même temps de légèreté et d’une vie facile, on imagine des costumes en lin et des femmes qui portent les chapeaux… Et ces airs qui se sont bonifiés avec le temps comme du bon vin, que l’on reconnait à la première note, des paroles qui sont exactement dans l’esprit de cette ville si française et si indienne : voilà le secret de Pondi et pourquoi je l’apprécie tant, moi avec mon  cœur qui balance des deux côtés !

On a tout de suite ce sentiment d’être projeté dans un autre temps, des villas coloniales d’un charme incroyable, cela rappelle un peu Madagascar. On peut déjà les admirer en se promenant dans les rues, mais nous avons eu la chance avec mes parents d’avoir passé quelques jours dans une de ces villas. Des jardins somptueux, une suite avec un immense salon, un ameublement et une décoration melange d’antiquités et de modernité, ces endroits qui respirent leur histoire à travers les murs mêmes, sans même que nous en connaissions les détails.

Beaucoup de ces villas en voie de dépérissement il y a quelques années, ont vu leur charme renaitre, grâce à une revalorisation forte du foncier (le million d’euro n’est pas rare dans les transactions dans le centre historique), avec des guest houses rappelant le luxe des riyads de Marrakech, ou bien des superbes restaurants. Manger dans des cadres pareils sublime la nourriture, par exemple « La maison Rose » n’est pas seulement une belle bâtisse, et un endroit magique, mais offre un menu qui donne envie d’essayer beaucoup de choses : on partage autre chose dans ces endroits, des moments qui restent gravés dans nos mémoires.

Le bord de mer (rochers, pas de plage dans la ville même) est bordé d’un boulevard sur tout le long, qui le soir est fermé à la circulation (vélos et piétons seuls autorisés de 18h à 6h). On vient alors flâner, en famille pour déguster toutes ces délicieuses gourmandises en vente par les marchands ambulants, en amoureux se faire des câlins sous la bienveillance d’un ciel étoilé et/ou d’une belle lune et son reflet dans l’eau, ou seul pour observer tous ces gens ou méditer dans son coin ! On peut aussi déguster un thé ou un jus au seul café bordant ce boulevard, avec vue directe sur la mer, le seul bâtiment subsistant de l’ancien port dont on voit les quelques vestiges de fondations en bois surgir de la mer quelques mètres plus loin. Endroit idéal pour petit-déjeuner !

Privilège rare, j’ai pu parcourir la « baie » devant Pondichéry en bateau de pêche grâce à un ami, ce qui permet de voir Pondichéry d’un point de vue unique (ceux qui l’ont voulu ont pu même se baigner en pleine mer avec Pondichéry à nos pieds…). Avec un autre privilège, une chance lors de ce périple en bateau, un banc de dauphins que nous avons vu évoluer à quelques mètres de nous. Bien sûr, là encore des moments rares.

Pondichéry en même temps offre aussi des rues commerçantes débordantes d’activité, un marché le dimanche où toutes les babioles se vendent. Le tourisme, même si il est très présent, se fond dans ce quotidien.

Autre chose originale : les policiers ont un costume très élégant, tout en blanc... et un képi rouge. Une prestance inégalée pour faire faire respecter le code de la route et réguler ce flux aussi important qu'à Chennai de toutes sortes de véhicules sur les grandes artères !

Une autre des caractéristiques de Pondichéry est la proximité d’Auroville. Un concept unique de ville autonome, qui se suffit à elle-même, où toutes les nationalités et religions se retrouvent pour méditer. Créé par Sri Aurobindo, et à sa mort poursuivi par sa femme (française), morte également depuis, qui en est une figure phare et qui a véritablement œuvré pour son développement.

Elle est appelée « La Mère » et sa photo se voit partout, pas seulement à Pondichéry. Je ne connais pas tous les détails, et je ne chercherai pas ici à en expliquer tous les détails, il y a ce qu’il faut ailleurs pour en savoir plus (je vous conseille de vous renseigner, le concept a son intérêt malgré la difficulté de mise en œuvre).

Auroville se visite, avec le Matra Mandir qui peut être vu de l’extérieur avec les jardins encore en cours de conception, le concept étant loin d’être opérationnel, tout étant encore en phase de construction depuis plusieurs années… Dans la ville même de Pondichéry, un ashram et de nombreuses guest-houses réservées aux pèlerins qui viennent prier/méditer. Auroville produit par ailleurs plein de choses, des vêtements, du papier, des bijoux, des meubles, une des choses les plus connues étant l’encens, célèbre pour sa qualité, vendu dans le monde entier… Tout cela fait que Pondichéry dégage également cette atmosphère de spiritualité, avec plein de pèlerins venus se chercher ou chercher Dieu.

Enfin, et pas une desmoindres sources de revenus pour le « gouvernement local » (rappelons que l’Inde est un pays fédéral, organisé comme les Etats-Unis d’Amérique), est l’alcool. Non seulement, il est moins cher grâce aux moindres taxes, mais surtout on trouve une variété d’alcool que l’on ne trouve pas à Chennai ou dans le reste du Tamil Nadu, y compris les bonnes bouteilles internationales, mais aussi du vin, indien comme français ou australien, ce qui pour un chennaite est un luxe ! Evidemment cela attire plein de gens de l’état voisin, même si les policiers surveillent régulièrement les « cargaisons » dans les bus ou les taxis aux « frontières » (heureusement, ils arrêtent moins les voitures individuelles comme la mienne, la prise étant sans doute moins rentable) : on m’a même dit qu’il existait des « deals », les policiers les revendant à nouveau aux magasins d’alcool qui les remettent dans les rayons !

L’essence est moins cher également, plein systématique avant le retour à Chennai bien sûr. Et puis, ravitaillement en camembert français (qu’on trouve à Pondichéry et pas à Chennai), et en baguettes (j’ai découvert une boulangerie qui en fait d’excellentes).

Dédicaces spéciales pour cet article :

-    Mes parents, ma sœur, son mari et leur fils, avec qui j’ai partagé de beaux moments à Pondichéry et Mahabalipuram

-       Une de mes cousines et son mari qui ont prévu un voyage à Pondichéry en décembre, j’espère que cet article leur donne envie, et aussi quelques clés de visite

Et enfin, pour rappel, fortement conseillé (j’étais déjà un fan avant Pondichéry, pas forcément de l’actrice ni du personnage, mais de ses chansons et de sa voix) : album de Jeanne Moreau.

Le tonnerre gronde

Il est environ minuit, nous sommes tous les deux éveillés, mon maître et moi, totalement ébahis devant ce bruit, ces lumières, cette puissance incontrôlable… C’est la première nuit de pluie, et il y en aura encore plein d’autres, et on s’y habituera. Mon maître impressionné me dit, c’est beau, il admire tout cela du balcon, avec toute cette eau qui déferle dans la ville. Les éléments se déchaînent, une démonstration grandeur nature de leur force, contre laquelle il est impossible de résister. On imagine ce que cela peut donner avec les cyclones et autres tempêtes.

Il me raconte comment le dimanche précédant cette nuit, sur le chemin du retour de Mahabalipuram en voiture, il avait eu un avant-goût de cette pluie. Certes, la terre dégageait cette odeur caractéristique « d’avant la pluie »: Quelle singulière odeur que celle-ci, celle que la terre dégage juste avant les premières pluies comme si elle se joignait aux hommes pour réclamer cette eau salvatrice, cette odeur qui nous attache et qui nous rend nostalgique de cette terre et de ces moments là lorsqu’on en est loin. Certes, le ciel était chargé de nuages s’épaississant au cours de la journée, ce qui a permis de passer une journée agréable sans ce soleil qui tape. Certes, la mer était agitée, et il a évité la baignade ce dimanche-là (en réalité, il y serait bien allé quand même, mais le temps est passé trop vite). Mais rien, rien, ne laissait présager autant d’eau !

Quelques petites gouttes pour la sensation, et puis d’un coup, avec une force étonnante, des torrents d’eau se sont mis à taper sur le pare-brise, les pauvres essuie-glaces n’étant plus d’une grande utilité. La visibilité devenant très faible, beaucoup de véhicules se sont rangés sur le coté, au moins le temps de s’habituer à cette nouvelle donne, et de repartir tout doucement pour les voitures. Pour les nombreuses motos, la route est devenue quasi-impraticable, et les piétons se sont attroupés sous les abris comme les entrées de magasin, en attendant patiemment que cela se calme un peu. La chaussée s’est remplie d’eau, à certains endroits il est devenu difficile d’avancer avec autant d’eau sur le coté de la route : des petites rivières se forment, qu’il faut franchir non sans une petite appréhension. Avec une route aussi sèche quelques minutes auparavant, il est logique que cette quantité soudaine et inimaginable d’eau soit difficile à absorber. Sans parler des systèmes d’évacuation et d’assainissement bouchés, courants ou systématiques dans certains quartiers de Chennai (ou d’autres villes indiennes d’ailleurs).

C’est beau… Mais il est fou ou quoi ? Moi j’ai envie de me cacher, ces éclairs et la foudre avec le bruit impressionnant du tonnerre, mais aussi de cette eau qui tape fort partout, cette sensation qu’il est impossible que cela s’arrête, ont de quoi donner la frousse. J’ai envie de dire que c’est la fin du monde, oui ! On finira par aller se coucher, plutôt bien dormir avec toutes ces images dans la tête, le bruit nous berçant (paradoxe de ces bruits de la nature très forts, mais qui ne gênent pas pour dormir)… et on se réveillera avec ce soleil lumineux, comme si rien ne s’était passé. Et pourtant, nous nous sentons plus légers avec cet air un peu plus frais, comme si ces eaux nous avaient débarrassées de certaines de nos appréhensions de la vie. Du même balcon, mon maitre sirotant son café matinal, avec l’arabica torréfié et son parfum qui réveille les sens (toujours les odeurs…), et moi profitant de ses caresses, la ville elle-même semble lavée, plus calme, reposée. Mais cette sensation sera de courte durée, le quotidien reprenant vite le dessus… jusqu’au déferlement suivant.

La mousson un peu partout en Inde, c’est souvent cela, de grosses pluies très fortes, mais pas trop longues (sauf dans certaines régions, ou il peut pleuvoir plusieurs jours non-stop). L’arrivée de la pluie est vécue comme une libération pour les agriculteurs, sa précocité et son importance étant déterminante pour les récoltes, et en ville, la fraîcheur de la pluie est attendue de pied ferme, la chaleur juste avant atteignant des pics insupportables. Cela déclenche aussi des bouchons incroyables, de la gadoue, des difficultés quotidiennes, mais l’eau reste synonyme de joie et de l’entrée dans une nouvelle saison, forcément prometteuse.

Le cinéma indien célèbre souvent les pluies et la mousson (en revanche, je ne connais pas une seule chanson saluant la saison sèche !), tous les indiens, souvent bons chanteurs, fredonnent les chansons innombrables sur la pluie – pour s’en rendre compte, il suffit de taper sur google saawan (pluie en hindi), et l’eau est souvent utilisé dans les scènes d’amour. Quoi de plus sensuel que un corps qui se dessine sous la pluie avec les vêtements qui collent à la peau, en mettant en valeur les formes ? Même dans les films récents, dans lesquels le tabou du sexe tend à disparaître, les chorégraphes indiens (de vrais talents issus de la tradition des chansons et danses bollywwod, et que le monde entier copie) continuent à abuser de cette puissante technique suggestive. Parce que ces sensations-là parlent aux indiens : avez-vous déjà été mouillé par une pluie d’été, ces douches en plein air lorsqu’il fait chaud ? Cette sensation là, on peut la vivre ici pendant la mousson, car il continue à faire dans les 30 degrés… Et on en profite en pleine conscience de ce privilège : un des amis de mon maitre lui disait que après sa journée de travail, en rentrant sur sa moto, il ne mettait pas son blouson de pluie de manière à apprécier ses gouttes de pluie qui s’écoulaient et rafraîchissaient son corps, douche naturelle unique !

Moi, je déteste être mouillée, avec le froid de l’eau, mon poil qui colle, je dois passer des heures ensuite à le rendre brillant avec ma langue, je ne sais pas pourquoi les indiens aiment la pluie, mais c’est sûr, ils aiment ca !

On s'fait une toile ?

Un des grands plaisirs en Inde est d’aller au cinéma... j’y suis allé au moins une fois par semaine au début, un peu moins maintenant, souvent en début d après midi pour jouir de la fraicheur d’une salle air-conditionnée, plutôt que de rôtir dehors dans les 35 à 45 degrés.

Tout d’abord, les salles sont belles, les fauteuils énormes et confortables, avec des places numérotées, choisies à la réservation. Il faut s y prendre à l’avance pour les bons films, les salles sont très vite pleines, surtout le week-end, et en particulier pour les films en hindi diffusées de façon plus restreinte en pays tamoul.

Aller au cinéma est resté une sortie en famille (ambiance dans les salles) ou en amoureux (le noir de la salle présente certains avantages, l’intimité est difficile dans le monde extérieur et même à la maison). A Mumbai, il y a même des salles dont les sièges s’apparentent aux business class des avions, permettant une position plus que confortable, idéale pour les câlins… en toute chasteté bien sur !

Dommage néanmoins qu’avec ces superbes salles super sophistiquées et confortables, et donc aux places chères pour le portefeuille d’un indien moyen, les vieilles salles au charme décrépi et des décorations originales disparaissent... un peu comme les théâtres en France. Ces énormes salles d’antan (elles sont beaucoup plus petites maintenant) favorisaient une mixité des classes sociales... Il y avait plusieurs classes à des prix différents et accessibles, et la fête prenait sa vraie dimension dans ces salles, avec tout le monde qui chantait, dansait, huait, pleurait etc. Cela existe toujours mais plus dans les mêmes proportions, et je reste nostalgique de ces moments là, vécus vingt ans en arrière. Même si aller au cinéma en inde reste une expérience différente que celle d'aller au cinéma en France.

Ensuite, les films eux-mêmes : l’industrie cinématographique indienne est puissante, elle sort des centaines de films par an, bollywood, kollywood, tollywood etc. Je n’ai pas encore essayé les films en tamoul et telugu, mais uniquement en hindi, et bien sur les films occidentaux, en général ce sont les grosses productions américaines qui sortent ici.

Le cinéma bollywood ces derniers mois s’est mis au gout du jour avec des comédies burlesques, dans lesquelles le ridicule est poussé à l’extrême, avec un seul objectif, faire rire. Cela a donné des navets lamentables, qui sont alors très vite retirés de l’affiche, mais aussi quelques réussites commerciales vraiment drôles (Bol Batchan, Rowdy Rathore pour les derniers). A côté de ces films, quelques thrillers originaux (Kahani notamment), ou des films d'horreur et d'épouvante remarquablement bien faits (la série des Raaz, dont Raaz 3) qui démontrent le savoir-faire des cinéastes indiens. Et puis des scénarios originaux et qui interpellent la société indienne comme Vicky donnor, histoire d'un donneur de sperme, récemment Oh my god, avec l’histoire d’un athéiste qui va faire un procès contre dieu, oui, rien que cela, ou sorti la semaine dernière English Vinglish sur la famille mais aussi l’importance de l’anglais dans la société indienne.

Tous ces films sont des grands succès qui augurent d'un renouvellement important du genre bollywood, on peut regretter ces films fleuves qui nous faisaient passer par toute la palette des émotions, je n’en ai pas vu un seul depuis que je suis ici. Mais les modes passent… Aurais-je  la chance de voir un authentique bollywood block-buster pendant mon séjour, comme il y en a eu il y a une dizaine d’années (Devdas, Khabi Khushi Kabhi Gam) ?

Pendant la projection, on mange, on commente, on rit et on pleure, on chante, on se moque, on n’hésite pas à répondre au téléphone, bref la vie ne s’arrête pas au grand dam des européens dans la salle, qui veulent voir un film dans le silence absolu d’une salle de cinéma (petit clin d’œil à mes amis français).

Toute sorte de nourriture est vendue sur place, cela fait partie obligatoirement du rituel de la sortie ciné, le popcorn et les pizzas locales sont venus compléter la carte des samossas et autres bel puris, et on peut venir vous servir directement à votre place pour les plats un peu lourds. Avec l’entracte rituelle, même pour les films occidentaux qui sont coupés au milieu, car il ne faut pas oublier la pause pipi, mais surtout le ravitaillement pour la suite du film !

Le septième art est un art populaire et familial en Inde… La modernité rattrape l’Inde avec la 3D (y compris dans les productions locales) et des salles super sophistiquées, mais il faudra encore du temps pour ébranler sérieusement certaines valeurs, dont celle de la famille et de l’amitié. On n’imagine pas aller au cinéma seul dans ce pays, cela est bizarre et presque anormal : les gens sont surpris quand je leur dis que je suis allé au cinéma seul, comment puis je apprécier en étant seul ?… c’est un authentique moment de partage avec ses proches ou ses amis, avant, pendant et après.